できるかにゃ？

塗装まわりも終わりました自作ファイヤーバード。
次はパネル類を作成ゆきましよう。
作るのはピックガード、トラスロッドカバー、そして裏面のコントロールキャビティの蓋です。

まずスピンドルサンダーを自作します。トリマーもあるし、絶対必要というわけではないのですが…前々から欲しかったんです、スピンドルサンダー。

使用したのは様々な端材、そして以前購入した１２V謎モーターです。電源は電圧を調整できる謎ＤＣアダプター。そして金属シャフト、ベアリング、プーリー等。

設計図らしきものを書かずに、ぶっつけ本番で組み立てる事数時間。何とか動く物が完成！　しかし……電源を入れたとたん、ギュインギュインと頭を振り回し大暴走！　使えなくはないのですが……求めていた物と違います。

失敗の原因は、どうやらドラムの軸にボルトを使用した事が問題だったようです。ボルトであれば通常の金属軸と違いドラムを固定しやすいので便利……と思ったのですが、ボルトの場合はネジ溝があるためどうしても動力軸との連結に、強度および角度の甘さが生じてしまうようです。そうかー、なるほど〜。

そこで、ドラムの軸を通常の鉄軸に変更。ドラムと軸の固定方法は、グイ！　と気合いで押し込むだけ、としました。元々の穴がかなりキツめだったので十分に固定できました。（逆に分解は難しいかもしれません）

結果、見事にブレは解消！　見てくれは少々アレですが木材やプラをガンガン削れるスピンドルサンダーが完成しました！

さらに！　うまくいった勢いで、もう一つ、ディスクサンダーも作りました。使用したのは、何かから取り外したモーター。ＤＣアダプターは共有としました。

こちら、ほぼ問題なく出来上がったのですが…、少々パワーが足りなかったようで、ディスクの周辺付近に木材を当てると止まってしまいます。とりあえずは使えますが改良が必要なようです。

というわけで早速パネル類を作ってゆきましょう！

というわけで、新たに作ったツール達のおかげで、非常に快適にパネル類を完成させる事ができました。

さて次回、ついに完成！？

自作ファイヤーバード。
工程も佳境に入りました。
いよいよクリア塗装に入ります。

使うのは『ラッカースプレー』。
こちらもサンディングシーラー同様、『塗る』『乾燥』『研磨』を繰り返してゆきます。１発でうまくいけばそれほど塗り重ねる必要はない（と思う）のですが、筆者は下手くそなのでなかなかうまく吹きつけできません。湿気のせいでブツブツになったり、厚く塗りすぎて垂れてきたり、ホコリがくっついたり、毛がくっついたり……失敗要因が無限に襲いかかります。

前回も含め、この下地＆塗装という工程。記録を見ると……実に５ヶ月くらいかかっておりました。うへぇ〜！　本業やその他が忙しかったというのもありますが、この工程では『じっくり乾燥』させる事が重要ですので、放置できる時間が長くとれたという意味では忙しい時期で正解だったかも？

ある程度までクリアを重ね「もうこの辺でいいダロ……」という気になったので、研磨に進みます。（この時の妥協が、また後になって響いて来たりします）

研磨は耐水ペーパーに石鹸水をつけて番手を上げてゆきます。
６００→８００→１０００→１５００といった具合。

そしてコンパウンド。さらにバフがけ。

良い感じになってきたのではないでしょうか！？

またしても長らく間が空いてしまいましたが、本ブログのメイン記事『自作ファイヤーバード』。この夏、大きく大きく進展いたしました。まずは下地と、クリア塗装についてご報告してゆこうと思います。

下地は、これまで何度か行った工程と同様に、『との粉』→『ウッドシーラー』→『サンディングシーラー』というパターンです。改めまして各工程を記録しておきます。

まずは、との粉で『導管』と呼ばれる木材の大きな木目を埋めてゆきます。感覚としてはプラモデルでいう所のパテですね。水で溶いてベチャベチャ塗って、ささっと拭きあげるだけなので、わりとあっという間に作業できてしまいます。

続いて『ウッドシーラー』。これは、木目に『これ以上あれこれ染み込まないようにする』ための物と筆者は理解しております。例えばですが、ウッドシーラーを塗布せずに着色をしようとしても、木材がどんどん吸い込んでしまいなかなか色が乗らなかったりするのです。との粉で木目をある程度埋めた跡に、もっと細かい隙間を埋める……みたいな感じでしょうか。今回は着色しないのでもしかしたら必要ないのかもしれませんが、スプレーするだけなので一応塗布しました。

そして『サンディングシーラー』。木材表面を平に仕上げるための工程です。プラモデルで例えるなら『透明な解きパテ』および『サーフェイサー』といったところでしょうか。塗装前の最終工程であり、個人的には最も重要かつ、大変な作業と認識しております。塗って乾かして、ヤスリがけ、さらに塗って乾かして……を繰り返し、求める最終クオリティを目指します。

筆者の場合、雑な工作のせいで発生した様々な失敗をここでリカバーするわけです。電気カンナで削りすぎた部分、接着箇所の角にできてしまった微妙な隙間などなど……。ヤスリがけでは処理しきれなかった箇所を修正してゆきます。サンディングシーラーは季節にもよりますが数時間で乾燥しますが、それでも研磨するには一晩放置するのが確実です。全体で２〜３回、失敗の大きな箇所では５〜６回やったように記憶してます。ちなみにヤスリの番手は４００と記録にありました。

さあ次はいよいよクリア塗装です！

投稿したつもりですっこり忘れておりました。サイドポジションマークの埋込です。
前々からこの作業は楽しそうだなと思っておりましたが、実際とても楽しい工作でした。ともかく簡単。
今回使ったのはタミヤの丸棒。白の２ミリ径です。プラモデルで散々お世話になりましたし、これからもお世話になる予定。

位置を決めたらハンドドリルで穴を開けます。実に簡単。まったく何の問題もなし。今回は全て順調に終了、と思われたのですが…２１フレットはボディが邪魔をしてドリルが届かない！

なので、持ち手を外しドリル刃を直接手で回して穴をあけました。ピンバイスの要領ですね。六角軸のドリルビットでよかった！

穴が空いたら早速プラ棒を埋め込みます。接着には『瞬間カラーパテ（黒）』を使いました。これもプラモでよく使うんですが、要するに黒い色のついた瞬間接着剤です。プラ棒を固定できると同時に隙間を目立ちにくくできるというわけですね。今回使ったガイアノーツ製は他の色も出てます。ウエーブからも同様の製品が出てます。

瞬間接着剤というのは『瞬間』といってもものの数秒で固まる！というわけではありません。急いで固まって欲しい時は『硬化促進剤』を使いましょう。こいつをブシュっと吹き付けると、数秒とはいかないまでも１分以内にはカチカチになります。すごく便利！

固まったら飛び出た部分をニッパでブチン！ささっと削ってツライチにします。今回はついでにフレット横の隙間と、ベッドの装飾板を継ぎ足した箇所も瞬間カラーパテで埋めました。さてさてそろそろ塗装の行程に進みましょうかね。

フレットの打込みです。長らくやってきた自作ファイヤーバード。なかなかハードな工程にさしかかりました。初めてのフレット打込み。さて。

フレットには様々なサイズがあるようで、好みのものを選ぶのが正解だとは思うのですが、正直よくわかりません（そもそも下手なので）。

考えてもしかたないので、ここは素直に本家Gibsonで使われている『ミディアムハイ』というサイズでいきましょう。

フレット溝を掘り直し（指板のアール加工で浅くなっているので）、溝を掃除。そしてクイキリと呼ばれるニッパーを使いフレットのサイズをおおまかに整え、両端のフレットタンをカット。早速打っていきましょう。使うのは普通のトンカチです。

ところが…ところが…ところが…

打てども打てどもフレットが入っていきません。力を込めて叩き込む勢いでトンカチを打っても、ピカピカだったフレットの表面が傷ついてゆくだけ。３本のフレットをダメにした上（２本までなら許された）、これ以上やると指板まで傷つけてしまいそうなので一旦ストップ。落ち着こう。

こういう時は先人の知恵を頼るに限ります。検索検索。なるほど色々と知らなかった事などもあり勉強になりました（フレットは指板のアールよりも少しキツめのアールにしてやる等）。しかし皆さん、さほど苦労する事なく打ち込んでいる様子。一体何がいけないのか…？

失敗の原因ほ依然わからないままではありますが、アプローチを変えます。ボール盤を使う事にしました。叩き込むのではなく、専用の治具を使いフレットを溝に押し込んでやるという方法です。

結果、驚くほどスンナリ、ガッチリとフレットを固定できました。よかったよかった。

失敗の原因は未だわかりません。アールを余分につけなかった事がいけなかったのか？ 溝の掘り直しが甘かったのか？ 溝のゴミ掃除が足りなかったのか？ この辺りは、またの機会に検証してゆきましょう。

次に無事に打ち込まれたフレットの両端を処理します。クイキリでカットした状態では切断面にバリなどがありギターとして弾きにくいどころか大変危険です。ヤスリを使って好みの形に仕上げてゆきます。

ヤスリはいくつか試した結果、ダイヤモンドヤスリがとても気に入りました。先の尖った形状が非常に使いやすかったです。

フレットの処理。楽しい工程ではあったのですが、なかなか骨の折れる作業でした。２２×２箇所をゴリゴリ削るわけなので。これだけで１日分の体力と気力を使い果たした気がします。

フレットが打ち込まれたファイヤーバードは、まさにギター！って感じになってきた感じですね！ さあどんどん進めましょう！！

当ブログも何回目かの夏を迎えました。モチベーションがまだ消えていない事に我ながらびっくり。さて自作ファイヤーバード、やっていきましょう。

薄々気づいてはいたのですが、現状のままナットを固定すると指板が厚すぎるため弦高が稼げない事が判明しました。つまりナットを高くしなくてはならないわけです。

対策はシンプル。ゲタを履かせます。ホンジュラスマホガニーの端材を加工してナット下に貼り付けましょう。このためには小さくて薄い板状パーツを切り出す必要があります。

小さくて薄いパーツ。一発で切り出すのは至難の技ですので、そこそこサイズの物を切り出した後、ヤスリで地道に削ってゆきます。

これまたそこそこサイズになってきたらパーツをギターに仮固定して高さを確認してみましょう。『ブリッジのアンカーを打ち込んで１弦と６弦を軽く張る→外してまたヤスリがけ』を繰り返します。

さて。これでうまく行く…と油断した矢先にトラップが待っていました。『削りすぎた』のです。大きすぎる物は小さくできますが、小さすぎる物は大きくできません。時間と苦労を費やして作った物が無駄になる時のガッカリ感たるや…。

ここは焦らずに、めげずに、『もう一回』やるしかありません。でも心配ご無用。面倒くさい道を進む旅人に工作の神様はご褒美を用意してくれるのです。『２回目の法則』です。

どんな工程も２回目は、実時間にして１０倍、体感時間にして１００億倍のスピードで作業できると素人工作学会で実証されています。実際今回も2回目は全く苦労する事なくすんなり出来上がりました。

ラストはお馴染みタイトボンドで接着。翌日無事に固定完了いたしました。

さあ自作ファイヤーバード、この夏どこまでゆけるのか！？